Toelupe

Guarda, spesso molti tolgono pure il lettore/masterizzatore per farlo diventare un secondo hdd, dipende dalla comodità, diciamo che sui 600€ secondo me a fine mese si potranno trovare cose interessanti, ce la fai ad attendere? Una cosa è sicura, l'ssd lo prenderai a parte, quella è l'unica cosa sicura

La domanda è sempre la solita, quanto vuoi spendere massimo? Quel modello lascialo dove stà, è meglio, occhio che poi molti Asus hanno si ram integrata (alcuni hanno comunque uno slot per aumentarla) ma soprattutto batterie interne e soprattutto tutto nel sottotastiera, che vuol dire che se vuoi cambiare disco con un ssd o perdi la garanzia o aspetti la scadenza della stessa. Personalmente mi orienterei su qualcosa con i5 Skylake, 8Gb di ram, schermo FullHD Opaco, ssd preso a parte che ti costa meno e soprattutto non prenderlo ora, hanno alzato i prezzi di moltissimi modelli anche di 150€ in giro, per fine mese inizieranno a tornare normali. Mi sono dimenticato, 15"?

Il punto è che poi alcuni produttori hanno "limiti" diversi, c'è chi imposta 200, chi 100, chi 50...mettersi d'accordo no?

Era da un pò di tempo che volevo scrivere questa piccola "guida", è giunto il momento Senza fare giri di parole o tecnicismi estremi, possiamo dire che esistono due tipi di malfunzionamenti nei dischi: Meccanico - Generalmente è quello più frequente (almeno fino all'avvento della tecnologia SSD), è facile intuire che si tratta di un problema fisico, può essere di regimi di rotazione, di settori danneggiati etc...qualcuno ricorda i famosi clack-clack? Elettronico - Anche quì è facile capire da dove derivi il problema, se parliamo di dischi meccacini, la parte elettronica è quella che gestisce "il movimento", ovvero indica alle testine come muoversi sul disco, regola la rotazione, le temperature, fa avviare correttamente il disco e gestisce eventuali problemi dei settori segnangoli come danneggiati etc...quindi in questo caso potremmo trovarci con un disco che non parte nemmeno; con l'avvento degli ssd la parte meccanica non c'è più, tutto è gestito elettronicamente. Bene, una volta che abbiamo capito le due grandi differenze di problemi che possono capitare ad un disco, vediamo di capire cosa vogliono dire tutti quei dati SMART che le diverse utility in circolazione ci forniscono, per comodità le ho divise in due gruppi (Problema Grave - Problema Meno Grave ma da tenere sotto controllo) GRAVE Current Pending Sector Count Si usa per indicare i settori che stanno per diventare degli zombie, per loro c'è l'area riservata che li attende. Load /Unload Retry Rate Conteggio tragico dei clack-clack del disco. Read Error Rate viene usato per indicare errori nella lettura dei dati RAW dell'unità (causati solitamente da problemi alle testine o superficie del disco) Reallocated Sector Count Indica i settori danneggiati che il disco ha spostato nell'area di riserva (tipico problema con testine o superficie del disco) Spin Retry Count Qui vengono indicati i tentativi di riavviamento del motorino del disco. Spin up Time Si usa per indicare il tempo che impiega il disco ad andare e pieno regime dei suoi RPM previsti (4200, 5400, 7200 etc...) Reallocation Event Count Conteggio del numero di riallocazioni avvenute (positive e negative non fanno differenza per il contatore) Soft Read Error Rate Quì si indicano gli errori software di lettura che sono definiti incorreggibili (spesso causati da problemi al software del disco e dalla sua elettronica) Uncorrectable Sector Count Si usa per indicare gli errori (numero) che sono stati definiti non correggibili e che quindi rimarranno. MENO GRAVE Airflow Temperature Indica la temperatura dell'aria all'interno del disco, valore inutile e con valori praticamente da barzelletta in molti casi. Data Address Mark Errors indica il numero di errori di indirizzi non validi. Drive Power Cycle Count Conteggia quanto volte il motorino si ferma (riavvii inclusi) Drive Calibration Retry Count Conteggia il numero di tentativi necessari per eseguire la ricalibratura del disco, si presenta con problemi ai cuscinetti o al motore ad esempio. Flying Height Indica la distanza che c'è tra la testina e il disco. G-Sense Error Rate Conta gli shock (botte, vibrazioni, calci volanti etc...) che il disco ha subito che possono causare errori nella lettura/scrittura. Hardware ECC Recovered Questo conteggia gli errori hardware che sono stato corretti. HDD Temperature Ovviamente è la temperatura del disco. Offline Seek Performance Usato per indicare le prestazioni del disco durante le operazioni definite come offline (come l'autodiagnosi) Power-on Time Count E' la vita del vostro disco, vi dice da quanto tempo è nato. Run Out Cancel Questo ci indica problemi nella correzione dei dati. Seek Error Rate Ci indica tutte le volte che la testina si trova in una posizione di errore (può essere generato dalla temperatura alta ad esempio) Seek Time Performance E' il tempo che la testina impiega ad andare nella posizione richiesta Start/Stop Count Conta quante volte il motorino fa on/off Thermal Asperity Rate Ci dice che il disco ha problemi a causa di temperature alte. Ultra ATA CRC Error Count E' il classico errore di ridondanza, spesso causato da cavi non in buono stato o di una alimentazione con problemi. Write Error Rate Problemi di scrittura di dati RAW sul disco generati di solito dalla testina. Se ci sono errori (e ce ne saranno di sicuro), ditemi pure così la correggiamo per avere sempre una guida aggiornata e soprattutto che non dica idiozie

Per provare a risolvere qualcosa con la formattazione, ti conviene fare quella low level. Per gli errori invece ti posso dire: Critici Reallocation Sector Count invece è da tenere in considerazione, indica i settori danneggiati che sono messi in una sorta di area di riserva, può quindi indicare un problema della superficie del disco. Reallocation Event Count è il contatore dedicato al remapping di riallocazione, conteggia quante volte sono avvenute (positive o negative) Current Pending Sector Count, questo è "amico" del Reallocation Sector Count, indica praticamente i settori che molto probabilmente imploderanno a breve e che saranno spostati nell'area di riserva. Meno critici ma da tenere in considerazione GSensor Error Rate è un errore di poca importanza, se non erro indica un problema nella scrittura/lettura ma è derivato da un movimento o comunque dall'intervento del sistema di protezione di oscillazione del disco, quindi basta che mentre lo usi lo muovi che probabilmente il sistema interviene, il processo in questo caso si risolve con un secondo passaggio di lettura/scrittura automatico del disco tutto in maniera invisibile all'utente. Airflow Temperature è inutile, non serve più a nulla, spesso indica valori completamente sballati. HDA Temperature indica logicamente la temperatura del disco, spesso varia da produttore a produttore, in ogni caso a meno che non notiate fiamme infernali uscire dalla zona dove è ubicato il disco, è un valore che non presenta gravissimi problemi, ci sono mille fattori che possono influenzare la temperatura (tipologia del case, ambiente etc...) Personalmente così su due piedi, cambierei il disco senza pensarci due volte

Bentornato

@Brujah giochi in manuale, semi automatico o automatico in Friariello16?

Mi devo ricredere su L.A. Noire, mi ricorda clamorosamente Mafia, però ha il suo "perchè" incolpare la gente così tanto per creare terrore Voglio una mod con il Ramarro in L.A. Noire

Castle of Illusion l'ho trovato millenni avanti rispetto a Ducktales Remastered sui controlli e mi è piaciuto parecchio, ora potrei Infierire su Ducktales, ma non lo farò per rispetto di me stesso

Dunque, usati da quanto? Garanzia? Come prezzo non è proprio allettantissimo, con il nuovo ci si avvicina abbastanza mi sà...se va sotto i 200 euro allora può diventare interessante.

Che poi il risultato è l'opposto che il divertirsi, quando vedi che sei su un piattaforma, cerchi di avvicinarti al lato li vicino e ogni volta che tocchi il pad fai un passo tipo ultraman...più che spassoso diventi instabile mentalmente

Si avvisa @Yjear che nella giornata di domani 6 Gennaio 2016, si ritroverà tutti gli iscritti del forum a casa sua

Comprato nel 2013 ma giocato nel 2015...assolutamente Ducktales Remastered (pagato 3€ se non ricordo male)...controlli con la precisione di un fabbro in vetreria, implosioni tra i livelli e ripetitivo in ogni cosa...una cosa raccapricciante

Bene, mi incoraggia la cosa... soprattutto perchè i primi due interrogatori li ho buttati via, meno male che il terzo l'ho preso e son diventato Detective Toe Sig. @Brujah, dove era in quel giorno del tale anno?

Iniziamo un pò L.A. Noire, già il fatto che l'ho preso eoni fa a meno di 5 euro mi fa venire molti dubbi sil gioco Qualcuno l'ha già giocato?

Quindi, risolto il problema che usereai il disco Sata che hai già...non resta che decidere che cosa comprare Ma la cosa più importante è...hai le idee un pò più chiare ora su cosa vorresti prendere?

Anche perchè il mercato desktop è in generale negli utlimi anni praticamente fermo, refresh e basta, già 10 anni fa cambiare dopo un anno voleva dire dover cambiare nel 90% dei casi, tutto. Rimango dell'idea su Alimentatore, Scheda Madre, Processore e Memoria Ram...poi magari tra 6 mesi con 100€ prende una scheda video, anche perchè per giugno è prevista la nuova generazione AMD anche (Polar) e le generazioni di prima caleranno molto probabilmente. Tutto su disco Sata magari, quello aimè lo ritengo necessario come "aggiornamento".

Buon viaggio e buon lavoro

Concordo con Brujah, però con quel budget può cambiare quelle cose e avere una base buona per continuare a giocare e in un futuro cambiare la scheda video con qualcosa di migliore (stando sui 100/130 euro ormai ci sono ottime schede come la tua GTX 750 o la R7 360...altrimenti bisognerebbe andare su un sistema AMD e puntare su una APU come il 7800 della serie A10, ma lì poi finirebbe in un vicolo cieco con la piattaforma FM2+ probabilmente. Mi autoriassumo, io prenderei scheda madre, alimentatore, processore e memorie ram intanto, magari anche cercando nell'usato in giro, poi se uno risparmia un pò nell'usato con quello che avanza in futuro si cambia scheda video.

Quanto scrivete @Rainbow ecco questo è un problema, intendo usare l'hd da 80Gb Ide, mi sai dire che scheda pci è che usi? Così verifichiamo che sia compatibile con la scheda madre? Un ssd ti cambia il modo di usare il pc è vero, ma non è fondamentale, un disco sata invece è fondamentale ora su nuovi sistemi, con un vecchio ide vai a vanificare molte caratteristiche comode del Sata. Potresti trasformare l'ide interno in uno esterno usb o usare un cassettino interno da pochi euro per trasformarlo sempre in un usb interno...si vede che odio i dischi ide?

Scusi ElettroBrujah...io ho il Seasonic S12II e non ho nessun ticchettio Per il formato del case è relativo, nel senso che la scheda madre che gli consigliato esiste sia in formato ATX che mATX, quindi si può scegliere in base alla necessità. L'unica cosa che non ho chiesto è se il sistema operativo è sul disco ide da 80Gb o quello sata da 1Tb, chiedo perchè praticamente tutte le schede madri in commercio non hanno più connettori ide e quindi o lo "trasformi" con un adattatore in esterno in usb oppure non lo potrai più usare.

Grazie, aggiornato sopra

Concordo che è il caso di cambiare anche l'alimentatore, con quello il supporto per un nuovo processore è rischioso, dunque, così su due piedi ti chiedo 1. Vuoi prendere tutto online o in un negozio fisico 2. Ci pensi tu a montare il tutto Ora, ad occhio andrei per una soluzione simile a questa, veloce, consumo contenuto e adattabilità, ci puoi fare praticamente di tutto. Scheda Madre AsRock B85 Pro4 (il chipset B85 presente è migliore di quello della Asus H81 Gamer) Processore Intel i3 4160 (cambia poco tra questo e il 4170, ma risparmiamo qualche euro che dirottiamo sull'alimentatore) Memoria Ram (2x4Gb - 1600Mhz PC3-12800) Crucial 8GB CL9 / Kingston Fury / Corsair Vengeance Alimentatore Antec VPF-550 - EVGA 500B - Xilence Performance serie A 530/630 - Zalman GLX 500/600 Per le info sugli alimentatori leggi la risposta di @Brujah subito sotto questa Così siamo leggermente sopra i 250 euro (siamo a 285), ma andiamo sul sicuro per quanto riguarda l'alimentazione e la componentistica, poi volendo tra un anno o più ti basterà cambiare scheda video (con 100 ormai prendi prodotti di media fascia) e sei a posto per altri 5 anni

Benvenuti nel museo dedicato all'archiviazione e catalogazione dei videogames (Pc e Amiga - Tutti i generi) distribuiti e venduti in Italia negli anni 80/90 attraverso immagini/foto di scatole, manuali e floppy/CD-Rom. Lo Staff